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第5部分（第1页）

也就是这座黑水城堡，曾收留过大唐高僧西行的足迹。传说在海子边曾经有一个黑水国，居民都是一些黑奴。又一种说法是黑水河流经附近，把这时叫做黑水城。

甘州回鹘族，曾经是一个很有名气的民族。它本是铁勒的一支，散处于漠北色陵格河、鄂尔浑河、土喇河流域。唐太宗贞观年间，回鹘首领曾率五千骑兵与突厥交战，后又有铁勒部落来附，被子唐太宗安置在甘、凉二州。武则天时，又有漠北回纥等部落迁居到甘州。后来，漠北回鹘汗国灭亡，离散中一支南下部落向西迁入河西走廊。由于控制河西的吐蕃抵抗，这支回鹘越过沙漠，进入额济纳旗，然后沿弱水来到甘、凉、肃州一带。先后迁入这里的回鹘人结合起来，势力逐渐强大，以至占据了甘州，建立了回鹘政权。并逐步统辖了秦州、凉州、贺兰山、肃州、瓜州、沙州等地的回鹘，成为当时控制河西的一股重要势力。因其牙帐在甘州，史称甘州回鹘。

甘州回鹘政权，利用这时良好的自然界地理优势，收拢了金山国，以及凉州的吐蕃，最终统一了河西走廊，维护了丝绸之中和的畅通无阻。当时的畜牧业经济发达，养马业规模很大，营造绿洲，兼营农业，生活十分富裕。到了宋朝天圣年间，甘州回鹘政权被元昊袭破，回鹘可汗*，有数万回鹘人翻越祁连山，投奔今青海西宁的吐蕃政权，融入了异族之中。

嘉峪关城堞威严，列车在这里大幅度拐弯，好让我们回望漫长漫长的历史风烟。我们却在不经意地抬眼中，看见了祁连的雪峰。它白皑皑的，似雪也似云，那白色的光芒一下子刺疼了我们疲惫于干燥的眼睛，千年的湿润顿时浸透了旅人的心情。市区方圆数里，树林掩蔽着的是楼群、厂房和街市。嘉峪关旧城，就座落在城西的开阔地上，面对的是一望无际的大戈壁，风沙里茫茫然。

旅客中有人说了：“过了嘉峪关，母猪赛貂婵。”这是今人面对荒凉的戏谑之言。车站上有卖烧饼的，软软的，散发着香味，不知是麦面的还是玉米面的。　。。

十九　　玉门

终于望见了一条大河，河流湍急，清澈的绿水从南向北流去，水势不小。

瞅着地图，惊奇地问旁边的旅客：“这叫什么河？”

答复说：“是北大河。”

这出现在戈壁滩上的河流，简直就是一条神奇的生命，太让人兴奋了！有水就有生命，河水经过的地方，远远近近地有了绿色。田园，树林，村庄，安然地生长着。我发现田里的玉米密而矮小，颗粒饱满，它们是最懂得节水节能的。毛驴在拉犁，水塘里有鱼跃，渠水潺潺，水库映着兰天，真疑是到了鱼米江南。田地与戈壁滩的交汇处，有的盐碱地被放弃。草滩中，羊群很肥。

车上有十多个人从玉门关下车，无管男女老幼，都一脸黝黑泛红。他们可能是从嘉峪关或兰州、西安回来的，大包小包地带了不少行李。尽管这里已经失去了半个世纪以来石油城的辉煌，搬迁中的小城四处成了废墟，可他们的家还在这里，有谁轻易会舍弃自己赖以生存的家呢？他们走过站台，脸上的容情是坦然的，有一种如归的放松感。偶尔有骑自行车的人，出现在寂寥的小街上。城角烧石灰的炉火正旺，白色的烟雾笼罩了小城的天空。

玉门，我们崇敬的地名，有如年老体弱的英雄，石油的血已几近干涸，守望的是光荣逝去后的悲壮。

忽然，我看见南山下一片闪耀，在斜阳里十分壮观。厂区，烟囱，塔形的建筑，可能是电厂或炼油厂什么的，一派生机盎然。四周是一望无际的戈壁滩，仍有奇迹在发生。前边出现了一群羊，密疏不一的骆驼草点缀在沙滩上，只有一个牧人，他也不望一望身边呼啸而过的列车。

疏勒河，清明而疲惫地涌流着。河流上下，多了油罐车的来来去去。从地图上看，此处距玉门关、阳关不远，位于西南方向百十里左右。思维刚刚潜入历史长河的边缘，眼前又出现了极富现代感的风景，几座白色的风车在高高地滑翔。它的新，它的美，让古老和荒凉远远离开。紧接着的白色是棉花，大片大片的棉田迎面扑来。棉花也同其它植物一样，茂密而低矮，却银桃累累。采棉人点缀其间，半人高的装满棉絮的蛇皮袋一排排栽满地头。有沙漠与棉田相间，引来渠水，围起田垅，就有棉花盛开了。

日落时，祁连如黛，戈壁黝暗。残阳在一遍遍涂抹着天地的黑白层次，把一弯新月点缀在山峦之颠的蔚蓝色天幕上。浑圆的日头淡薄了，却与一轮新月相映成趣，真是日月同辉的奇观。

天黑后，车至敦煌。这里原来叫柳园站，近年改为敦煌。而离莫高窟著称的敦煌，还有百十公里。“库尔勒至西安”的列车恰好在此与我们相遇，好象是背道而驰，其实是殊途同归。

二十　　楼兰

列车是潜行在夜里的一条现代大虫，如入无人之境，呼啸在古丝绸之路上。驼队马帮虽然已经十分稀罕了，但大自然的风物似乎并没有多大变化，除了戈壁滩就是大沙漠，间有比例很小的绿洲。在我们似睡非睡的梦境中，列车已过了安西，过了哈密，过了吐鲁番。车窗外的山峦，虽说依旧是祁连山的貌相，却已是天山了。

古丝路在安西和敦煌分岔，一分为三，有北新道、北线和南线。北新道是由安西向西北越过戈壁滩，经哈密、吉木萨尔、乌鲁木奇抵伊宁。北线是由敦煌出汉玉门关，经鄯善、吐鲁番、焉耆、库尔勒、库车、阿克苏至喀什。而南线则是从敦煌出阳关，经米兰、若羌、且末、和田、叶城至喀什。我们乘座的火车路线，是由敦煌的柳园经哈密，又从北新道跨到北线的鄯善，直抵库尔勒。

对于向往中的楼兰，我们绕了一个半圆，但始终与它形成一个相对的距离，只是在联想中让心灵抵达。

不破楼兰终不还，楼兰，成了西域的代名词，让多少唐朝的诗人们吟咏不尽。也让今天的摇滚乐手们当成标签，歇斯底里地嚎叫着楼兰楼兰，穿着牛仔，喝着啤酒，叼着香烟，甩着彩色的长头发，念思古之幽情。诗仙李白也是够狂的，他发出的是“愿将腰下剑，直为斩楼兰”的英雄式的浩叹。

其实，古楼兰国早在唐朝诞生二百多年前已神秘地消失在沙漠深处了。直到距今一百年前，一支由瑞典人斯文赫定带领的探险队出现在罗布泊，一个维族向导在走失后连人带马被吹到了一座废墟，沉睡千年的古楼兰醒来了。丝绸还在说话，说一些“子孙无极”、“延年益寿”的吉利话。

西汉时的丝绸之路，给了楼兰国以商机，之后被匈奴吞并，反过来与西汉为敌，抢劫商旅，阻断丝路。于是，汉将霍光派人出使楼兰，贪图财物的楼兰王来了，在宴席上掉了脑袋。其弟被立为国王，为避开匈奴，迁都到今天的米兰一带去了。楼兰城成了汉朝的军事要塞和大驿站，到了东晋年间便神秘地消失了。

今天的罗布泊也已经干涸，曾经是万人之国的楼兰，生命已不复存在。

我们从地图上可以看到，阿尔金山与天山之间，几乎全部都是沙漠。从塔里木河进入的塔克拉玛干沙漠，是那里最大的沙漠。在其东边，写着“罗布沙漠”。这里也是没有水的瀚海。那里有古代的楼兰国，即鄯善国。日本少年探险家橘瑞超步瑞典人斯文赫定和斯坦因博士的后尘，在罗布沙漠中寻找古楼兰国的踪影。他说，因为他不知道古楼兰国曾经有过什么样的佛教。

根据玄奘的记录，他在唐玄宗时，于西去印度回来的路上，经过了楼兰国。如今，这片茫茫的大沙漠，竟然是古楼兰王国的遗址。

橘瑞超在《中亚探险》中写道，在汉代，楼兰国常常成为匈奴的走狗，有时与汉结盟，有时象蝙蝠一样，耍苦肉计，介于汉和匈奴两大势力之间，勉强维持其政治生命。楼兰处于汉与西域诸国之间的交通要道，双方都想让楼兰服从自己，以地理位置的优势对付对方。正是在这个时候，汉武帝派博望而却步侯张骞到大月氏国，缔结攻守同盟遭遇失败后，又派军队*大宛国，多次遗使者出访西域诸国。但汉代的使者每经过楼兰国，都有被逮捕或杀死，便惹怒了汉武帝，遂之派兵楼兰国。作为降服的标志，楼兰王把一个王子送到汉朝，同时又把另一个王子送到匈奴那里，发誓严守中立。就在汉朝的远征军攻打匈奴的属地时，楼兰王内通匈奴，让匈奴的士兵偷偷进驻国内，又激怒了汉，汉武帝再次起兵打到楼兰首府杆泥城。国王大为恐慌，开门谢罪，汉武帝在赧免楼兰王后，又要求他监视匈奴的动静。

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